Módulo 07 de 15

Sujetar la pieza

Prensa, paralelas, bridas y lo que pasa cuando la pieza se mueve a medio corte.

Unos 18 minutos

Lo que vas a ver

Alinear la prensa
Paralelas y altura de mordaza
Bridas y topes
Piezas delgadas y de pared fina
Señales de que la sujeción no aguanta

De qué se trata

Lo que la sujeción tiene que aguantar

Mientras la herramienta corta, está empujando la pieza. No un poquito: la fuerza de un desbaste serio es suficiente para arrancar de la prensa una pieza mal sujetada y aventarla contra la puerta. Todo lo que este módulo dice se resume en una idea: la sujeción se calcula para el corte más pesado del programa, no para el promedio.

La mayoría de los choques del taller no ocurren por un error de programación, sino aquí, en el montaje. Y lo que los provoca casi nunca es algo exótico: es viruta debajo de la pieza, una prensa que nunca se alineó o unos milímetros de mordida de menos.

Primero

Alinear la prensa

La prensa se alinea contra su mordaza fija, porque esa es la que no se mueve y contra la que se va a asentar la pieza. Si la mordaza fija no está paralela al eje X de la máquina, todo lo que maquines va a salir girado respecto a la pieza, y eso no hay programa que lo componga.

La prensa se alinea contra la mordaza fija, barriéndola con el indicador de un extremo al otro con el movimiento de la mesa.

1Limpia la mesa, la base de la prensa y la mordaza fija. Una viruta debajo de la prensa la deja inclinada y ninguna alineación la va a arreglar.
2Aprieta los tornillos de la prensa apenas lo suficiente para que no se mueva sola, pero todavía puedas golpearla para acomodarla.
3Pon el indicador en el husillo, apóyalo contra la mordaza fija y barre a lo largo con el movimiento de la mesa, no con la mano.
4Corrige golpeando la prensa con un mazo de plástico y vuelve a barrer. Se repite hasta que la lectura quede pareja de un extremo al otro.
5Aprieta del todo los tornillos y barre una vez más: apretar mueve la prensa, y si no lo compruebas no lo sabes.

Qué tan parejo tiene que quedar

Depende de la pieza, y por eso no hay un número único: lo que se busca es que el error a lo largo de la mordaza sea bastante menor que la tolerancia más cerrada del plano. Para trabajo normal se busca dejarlo en el orden de un milésimo de pulgada a lo largo de la mordaza; para trabajo cerrado, menos. Lo que nunca es aceptable es no haberlo medido.

Después

Paralelas y altura de mordaza

Las paralelas levantan la pieza para que sobresalga de las mordazas lo que necesitas maquinar, y para que la herramienta no se acerque nunca a la prensa. Escogerlas mal es la causa más común de una pieza que sale con el espesor inclinado.

Elige la altura de paralela para que la pieza sobresalga lo que vas a maquinar más un poco, y para que abajo queden por lo menos 3/16 pulg de mordida. Es la misma recomendación de la casa con la que se pidió el material.
Las paralelas van fuera de la zona de los barrenos pasados. Un barreno que llega a la paralela se lleva la broca, la paralela y el buen humor del día.
Asienta la pieza con un mazo de plástico o de cuero mientras aprietas, nunca con un martillo de acero.
Comprueba jalando las paralelas con los dedos. Si se mueven, la pieza no está asentada: está descansando sobre una rebaba o sobre viruta.
Suma alturas antes de montar: prensa, pieza y la herramienta más larga contra el recorrido en Z. Si no cabe, mejor enterarte ahora.

Los 3/16 se cuentan dos veces

Una vez al pedir el material, para que la pieza traiga de dónde agarrarse, y otra vez aquí, al elegir la paralela: la cara de arriba de la paralela tiene que quedar por lo menos 3/16 de pulgada abajo del borde de las mordazas. Con menos, las mordazas agarran apenas la orilla del bruto, que casi nunca está a escuadra, y la pieza se siente firme al apretarla pero se mueve con el primer corte fuerte.

Ver cómo se decide desde el bruto

Cuando no cabe en la prensa

Bridas, topes y placas de sacrificio

Bridas: Para lo que no cabe en la prensa: placas grandes, piezas irregulares, montajes en la mesa. Sujetan bien, pero estorban más y hay que programar alrededor de ellas.
Topes: Un tope sólido del lado fijo hace que la pieza número cincuenta quede en el mismo lugar que la primera. Ponlo abajo, fuera del alcance de la herramienta.
Placa de sacrificio: La pieza se atornilla a una placa que sí se puede cortar. Resuelve las piezas bajas, las que se maquinan por los cuatro lados y los barrenos pasados.
Mordazas de cola de milano: Muerden un escalón mínimo maquinado a propósito en la pieza. Se usan cuando no hay material de sobra para una mordida normal.

La brida aprieta de verdad cuando el tornillo está cerca de la pieza y el escalón queda a la misma altura o un poco más alto.

Una brida es una palanca, y como toda palanca depende de dónde está el apoyo. El tornillo va lo más cerca posible de la pieza: mientras más lejos, menos fuerza llega a donde importa. Y el escalón de atrás va a la misma altura de la pieza o un poco más alto, para que la brida apriete inclinada hacia abajo en lugar de resbalar hacia arriba.

Dos cosas más: la brida se apoya sobre material macizo, nunca sobre una parte de la pieza que esté en el aire, y siempre van por lo menos dos, repartidas.

Dibuja la sujeción en el CAM

Prensa, mordazas, paralelas y bridas se modelan y se simulan junto con la pieza. Es la única manera de ver antes de tiempo que el holder va a chocar con la mordaza, que un barreno pasado llega a la paralela o que la herramienta más larga no libra la brida. Cinco minutos en la computadora contra una herramienta rota y una máquina desalineada.

El caso difícil

Piezas delgadas y de pared fina

Con una pieza rígida, apretar de más no se nota. Con una pieza delgada, apretar de más es el error: la prensa la deforma, la máquina la maquina deformada y al soltarla la pieza regresa a su forma con las medidas fuera. Sale mal precisamente porque la sujetaste "bien".

Aprieta lo menos que aguante el corte, no lo más que puedas. Una pieza de pared delgada se deforma con la prensa, se maquina deformada y al soltarla regresa a su forma llevándose las medidas.
Reparte el apriete: mordazas blandas hechas a la forma de la pieza, más puntos de sujeción, o apoyos abajo para que la pieza no se pandee.
Desbasta, afloja, vuelve a apretar suave y da el acabado. El material libera tensión mientras lo cortas, y el acabado hay que darlo con la pieza ya relajada.
Si la pieza es larga, apóyala por abajo en el centro. Lo que vibra no es la herramienta: es la pieza haciendo de tambor.

Cómo te enteras

Señales de que la sujeción no aguanta

Marcas de arrastre en las mordazas: La pieza se movió aunque haya salido bien. Esa corrida salió de suerte y la siguiente no tiene por qué.
Las medidas cambian de pieza a pieza: Con el mismo programa y la misma herramienta, la que se mueve es la pieza. Revisa el tope, las paralelas y la limpieza antes de culpar al programa.
Traqueteo que aparece solo en una zona: Ahí la pieza está sin apoyo. No se arregla bajando el avance: se arregla apoyándola.
Espesores inclinados: La pieza quedó montada chueca sobre viruta o rebaba, o la prensa está inclinada. La cara de arriba salió paralela a la máquina, no a la de abajo.
La pieza sale caliente y apretada: Estás quitando demasiado material de una pasada para lo que aguanta la sujeción. Baja la profundidad antes que el avance.

Antes de pasar al siguiente módulo

Alinea una prensa tú solo, de principio a fin, y anota cuánto se movió la lectura al apretar los tornillos del todo. Ese número te va a decir más que cualquier explicación. Lo que sigue es el cero pieza: cómo le dices a la máquina dónde quedó exactamente la pieza que acabas de montar.

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Material de capacitación propio de Sonora Precision. Cada máquina y cada control tienen sus particularidades: el manual del fabricante manda sobre lo que leas aquí, y nada de esto sustituye la supervisión de alguien con experiencia en piso.